江北城的历史可以追溯到距今二、三万年前的新石器时代，先民就在江北北岸生活、繁衍。公元前11世纪，就是巴国属地。秦灭巴国后，“仪城江州”建江州府，为重庆筑城之始，而最初的江州城即位于江北城附近，面积约一平方公里。根据《华阳国志?巴志》记载：东汉23年，江北城就为当时巴郡下辖的江州县治的驻地，建有北府城。一度为巴郡治所在地。1913年明代重庆府巴县设立江北镇，正式改名为江北城。清朝乾隆十九年，即公元1754年，江北镇改由重庆府直辖，重庆府同知衙门迁移至江北城弋阳观下，从此建置江北厅。为江北厅驻地。民国时期，江北厅改为江北县，沿袭晚清旧制，江北城设有：上石梁、宝盖、弋阳、金沙四厢，1921年被划入重庆市的范围内。
一路上我都在跟胡宗仁介绍这一带的历史，由于我是本地人，给胡宗仁介绍起来的时候，我总是会显得有些眉飞色舞。我是一个有着非常浓郁乡情的人，外头的世界再怎么繁花似锦，我在需要陪伴感到孤单的时候，依旧还是眷恋这片土地，这也是为什么当初我出师以后，没有选择留在师父身边，或是在云南当地树立声望，而是选择了回到这片故土之上的原因。曾经有人做过一个统计，不是说心有多大舞台就有多大吗？但是很多人即便活了很大的岁数，他的舞台也依旧是生养他的这一块小小的地方，即便再贫瘠，即便再落后，那儿就只有一个字可以概括，那就是家。走得再远，旅行的意义，也是在于让人明白，原来家是这么温暖。
由于道路限制的关系，我如果要绕道去江北城，还只能沿着河边走到黄花园大桥的底下，然后再朝着中央公园的方向，才能够走到那里。后边的很长一段路按照胡宗仁拿到的地址，车辆是不怎么容易进入的。并非不可以进入，而是因为我实在不愿意在路上遇到别的车，于是堵车堵上很长时间。于是我们决定把车停在现在江北城科技馆的附近，然后顺着新修的仿古城墙，绕到以前老城的区域，步行大约有半个小时，就能够找到现在唯一仅存，还没被开发占用的江北城残存的老城。
这其实是我和胡宗仁事先并未料到的。对于很多没有我们那段80后甚至70后记忆的人来说，江北城对于他们的印象，无非就是那巨大的中央公园，有草地，有桂花树，草地里还有数不清的狗屎，边上有个教堂，但是从来都没看见它打开门。于是这个地方自打建成以来，都成了无数附庸风雅的男男女女们拍摄婚纱照和艺术照的地方。边上有个科技馆，时不时展出一些以我的文化水平根本无法看懂的展览，还有个大得有些让人觉得没有天理的大剧院，时至今日有过无数剧团的演出，但我却一场都没去看过。总的来说，江北城是变味儿了，至少在大多数现代人的眼里是这样。所以我和胡宗仁停车以后，压根就没朝着人堆里走，那儿全是三三两两趁着周末来这里游玩的人，真不明白这些人是怎么想的，平日里工作学习就扎在人堆里，到了周末，还往人堆里钻。
顺着仿古城墙沿着江边的小路一直朝前走，在我面前就是长江和嘉陵江的交汇处，两种颜色完全不同的水混合在一起，就好像一个巨大的太极，在这宽阔巨大的江面上翻腾，好像谁也不服谁，谁也不能征服谁一般。我想这也是重庆这个地方成为卧虎藏龙的玄学之城的一个原因，即便在这样完全无规则可循的自然定律中，依旧可以被很多各派高人洞晓玄机。
那条路非常窄，还有很多地方原本用来铺路的石板已经断裂了，所走起来比较困难。沿着路一直走没多久以后，就能够走到江边。在顺着一条朝着坡上的小路走，很快就能够看到一道有着竖着一块石碑的城门。和先前那些仿古的城门不同的是，这里的石头城门上，布满了青苔，城墙上到处都是用来栓绳子的小洞，那一些古时候战争留下的刀痕。耳后除了滔滔江水的声音之外，先前在科技馆一带的喧嚣早就不见了，我和胡宗仁说话终于不用刻意提高分贝，轻轻地说出口，我们也能听清。
进了城门之后是一条蜿蜒朝上的石板台阶，这台阶和十八梯老路上的造型很相似，也最有川东小镇显著的风格。这里我倒是从没来过，以前江北城还在的时候，我们常常都是去那些最热闹的地方，那时候，戏台子上偶尔还有川剧表演。这里应该算是江北城靠近东侧的边缘，因为有城门城墙，那就是城根地带了。胡宗仁手里的地址，只写了个门牌号，甚至连这次我们要找的事主姓什么叫什么，电话多少都没写。途中我们遇到了一些穿着彩色冲锋衣，扛着相机的中年人，他们大概也是厌倦了喧嚣，来找寻这闹市中的一份宁静的人。我曾经听说过一种用乐器来区分城市的方法，例如成都，可能用乐器来表达就是一种在竹林深处有流水鸟鸣，但传来一阵悠扬古琴的感觉，悠闲自在。而在北京，或许就是那种传统的京唢，吹吹打打伴随着糖葫芦的叫卖声。在广州，或许就成了敲打锣鼓，舞龙舞狮的南派画面，而在重庆，则是那种有着嘹亮的笛声，并伴随着川江号子的感觉。而此刻江北城城根里，什么都不是，它是一幅黑白的画，画里的人轻微的